П. А. Ело хина Рецензент: доктор медицинских наук
Скачать 5.69 Mb.
|
| Глава 5 ДУШИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА § 1. Классификация душистых веществ § 2. Натуральные эфирные масла § 3. Смолы, бальзамы, душистые вещества животного происхождения § 4. Полусинтетические душистые вещества § 5. Синтетические душистые вещества § 1. Классификация душистых веществ Во всех или, по крайней мере, во многих веществах одним из компонентов является душистое вещество. В настоящее время в качестве душистых веществ редко используют масла, непосредственно выделенные из каких-либо цветов, например, розовое масло. Обычно душистые вещества для косметических препаратов (как и собственно духи) — это строго продуманные смеси, компонентами которых могут быть как натуральные душистые вещества, так и синтетические продукты. Сырье для душистых веществ может быть:
Природные душистые вещества можно разделить на следующие группы:
§ 2. Натуральные эфирные масла Эфирные масла получили свое название потому, что они, с одной стороны, являются густыми маслообразными веществами, а с другой стороны, испаряются уже при комнатной температуре в виде паров с приятным запахом. В химическом смысле они представляют собой разнообразные химические соединения. Эфирные масла содержатся в цветах многих растений, а также в их листьях и стеблях. Их получают из цветов или из всего растения, например, путем экстрагирования, или перегонкой с водяным паром, или иногда путем выжимания. Манука. Чайное дерево из Новой Зеландии. Манука оказывает сильнейшее стабилизирующее влияние на психику, защищает от вспышек раздражительности и резких перепадов настроения, восстанавливает силы при нервных истощениях. Кроме того, оно обладает противовоспалительными и болеутоляющими свойствами, способно купировать аллергические реакции, а также стимулирует процессы регенерации клеток кожи. Но главное его свойство — это эффект антибиотика широкого спектра действия. Масло мануки является одним из самых грозных врагов грамположительных бактерий и дрожжевого грибка кандиды. При этом масло мануки хорошо переносится кожей, даже особо чувствительной. Его рекомендуют при акне, воспаленной, раздраженной коже, атопическом дерматите. TEA—TREE. Чайное дерево из Австралии. Громкую славу эфирному маслу австралийского чайного дерева принесли его уникальные антибактериальные свойства. Поэтому спрос на это масло в мире огромен. Однако масло чайного дерева не так лояльно по отношению к коже, как это принято считать. В некоторых случаях оно может стать причиной ее сухости и раздражения. Каяпут. Чайное дерево из Индонезии. Запах масла каяпута немного напоминает запах эвкалипта. Это древнейшее лекарство для лечения инфекций, болезней дыхательных путей, кожи и других недугов. Оно улучшает кровообращение и поэтому особенно необходимо жирной, а также анемичной бледной коже, поскольку возвращает ей упругость, стимулирует процессы регенерации клеток. Для очень чувствительной кожи каяпут применяют в сочетании с лавандой или розовым маслом. В комбинации с другими маслами его используют для лечения проблемной юношеской кожи. Ниаоули. Чайное дерево из Новой Каледонии. Ниаоули всегда славилось своими антибактериальными, антимикотическими и антивирусными свойствами. Запах масла ниаоули немного напоминает эвкалипт и оказывает прекрасный тонизирующий эффект. Масло ниаоули помогает рассасыванию рубцов и инфильтратов при акне. Его способность разрыхлять грубую соединительную ткань используется для лечения целлюлита. Бергамот. Бергамотовое дерево разводится исключительно из-за плодов, кожура которых — носитель ценнейшего эфирного масла. Эфирное масло бергамота содержит более 175 различных веществ. Оно проявляет преимущественно стимулирующие свойства, помогает снять стресс и раздражение, слегка возбуждает психику, повышает работоспособность. Именно поэтому ставший в России популярным английский чай с бергамотом рекомендуется пить по утрам. Важнейшие составляющие масла бергамота — линалоол (16 процентов) и линалилацетат (34 процента), которые производят действие, подобное действию транквилизаторов, но без сопутствующих побочных эффектов — вялости, сонливости, невозможности сосредоточиться и т. п. Кроме того, бергамотовое масло препятствует воспалительным процессам, питает кожу, обладает антибактериальным, антивирусным, противогрибковым и регенерирующим действием. Используется при массаже, для ванн и в ароматических лампах. Зимой ванна с несколькими каплями масла бергамота способна восполнить недостаток естественного освещения, снять усталость. Весной и летом солнечный бергамот небезопасен: его зимние достоинства превращаются в недостатки. Под влиянием солнца препараты с бергамотом могут спровоцировать аллергию, но это не значит, что летом от бергамота нужно отказываться — просто стоит помнить несколько элементарных правил:
Масло нероли. Масло цветков горького апельсина получило другое название — нероли — в честь принцессы Анны Нерольской, которая постоянно смазывала им свои перчатки. Первое впечатление от запаха чистого масла нероли — очень сильный и терпкий, цветочно-травяной. Чтобы устранить излишнюю резкость, масло обычно разбавляют инертным нейтральным растворителем, и оно приобретает пряно-экзотический аромат большой притягательной силы. Особую притягательность этой силе придают компоненты жасмон и индол: благодаря им масло нероли заметно усиливает сексуальное влечение. Эффект многих успокаивающих препаратов производят сложные эфиры, которые тормозят функции центральной нервной системы. Это они приятно обволакивают нам голову и создают легкую эйфорию. Таким свойством обладают, например, лаванда и валериана. Масло нероли действует несколько иначе. В нем меньше, чем в лавандовом масле, сложных эфиров, зато много монотерпенов. Монотерпены, в отличие от сложных эфиров, тонизируют, активизируют, мобилизуют. Сочетание этих разнохарактерных — успокаивающих и возбуждающих — компонентов и определяет способ, которым масло нероли борется с нервозностью, раздражительностью и подавленностью, сохраняет ясную голову, вливает заряд бодрости, реанимирует жажду жизни. Поэтому масло нероли — один из самых надежных антидепрессантов, который уместен даже в тяжелых ситуациях, когда нужно справиться с сильным страхом, паникой, шоком. Приятная особенность масла нероли заключается в том, что оно подходит коже любого типа: успокаивает раздражительную кожу, улучшает микроциркуляцию в атрофической, восстанавливает защитную гидролипидную мантию сухой и чувствительной, помогает пораженной акне и жирной коже нормализовать функции сальных желез и избавиться от воспалений. У кожи появляются силы поддерживать свою естественную микрофлору и противостоять агрессии окружающей среды. К сожалению, эфирные масла могут'спровоцировать аллергические реакции. Масло нероли — не исключение, поэтому необходимо определять индивидуальную непереносимость. Масло нероли также комбинируют с маслом майской розы, цветущей герани, сандалового дерева, плодов шиповника. В результате получается прекрасная антистрессовая смесь. Сандаловое масло. Сандаловое масло — самое дорогое среди эфирных масел. Его добывают из сердцевины сандаловых деревьев, которые растут только в Индии. Если в угнетенном состоянии духа и тела вы обратитесь к ароматерапевту, он, скорее всего, назначит вам курс массажа с эфирным маслом сандалового дерева. Действие этого масла универсально — оно влияет на иммунную и нервную системы, улучшает кровообращение, нормализует гормональный фон, в частности, позитивно воздействует на гипофиз, который регулирует работу желез внутренней секреции. Иланг-иланг. Растет в Восточной Азии, в высоту достигает 20 метров. Это эфирное масло добывают из цветков. Активные компоненты — простые и сложные эфиры, сесквитерпены, терпенолы — мягко выводят из апатии и заметно улучшают настроение. Активные компоненты эфирного масла воздействуют на правое полушарие мозга, которое отвечает за эмоциональную сферу, воображение и чувственное миро-возрение. Рекомендуется использовать масло только качественных сортов. § 3. Смолы, бальзамы, душистые вещества животного происхождения Перуанский бальзам — смола, которую набирают из насечки, сделанной на коре вечнозеленого бальзамового дерева из семейства мироксилон. Это вещество с мягким запахом, которое обладает фиксирующими свойствами. Оно хорошо закрепляет и дополняет запах духов. Стиракс — смола, которую получают из надрезов на деревьях семейства гамамелидовых. Это вещество с приятным запахом, которое используется в парфюмерии в чистом виде как фиксатор запаха. Из него также выделяют спирты, эфиры которых применяют в парфюмерной промышленности. Амбра — воскообразное вещество, которое образуется в пищеварительном тракте кашалота. Мускус — вещество с весьма приятным запахом. Оба эти вещества применяются благодаря наличию у них и приятного запаха, и фиксирующих свойств. Однако получение амбры и мускуса связано с забиванием редких и труднодоступных животных, поэтому их использование постоянно уменьшается. § 4. Полусинтетические душистые вещества Гераниол получают из цитронеллового масла. Это спирт, который этерифицируется различными низкомолекулярными органическими кислотами. При этом получают сложные эфиры с необычайно тонким запахом. Одним из примеров таких эфиров может служить эфир уксусной кислоты — геранилацетат. Метилгераниол — пример того, как так называемым полусинтетическим путем можно изготовить душистые вещества из многих сложных натуральных продуктов. § 5. Синтетические душистые вещества Из душистых веществ, изготовляемых синтетическим способом, наиболее известно масло горького миндаля, которое получают из абрикосовых косточек. Глава 6 красители Красящие вещества, используемые в косметике, не должны раздражать кожу и вызывать аллергию, и главное — они не должны быть ядовитыми. Кроме того, краситель должен сохранять требуемый цвет в течение длительного времени. Красящие вещества изготавливаются синтетическим способом. Их можно разделить на:
Кислотные красители. Молекулы кислотных красителей часто имеют в основе циклические органические вещества, получаемые из каменноугольного дегтя; к ароматическим ядрам присоединены одна или несколько кислотных сульфоновых или карбоксильных групп. Красители кислотной группы можно получить из растворов с помощью, например, дубильной кислоты, превратив их в нерастворимый красящий пигмент. Эту процедуру часто проводят одновременно с крашением. Щелочные красители. Щелочных красителей гораздо меньше, чем кислотных. Молекулы красящих веществ, входящих в эту группу, содержат одну или несколько аминогрупп, что придает соединениям щелочной характер. Нейтральные красители. В молекулах нейтральных красителей не содержится каких-либо значительных кислотных или щелочных групп. По своей химической структуре они довольно разнообразны, не растворяются в воде, устойчивы по отношению к кислоте и щелочи. Некоторые нейтральные красители растворяются в органических растворителях. Красящие вещества, содержащие бром. Это в основном красящие вещества группы флуоресцеина и все их галогенированные формы. Флуоресцеин — это производное ароматического углеводорода — флуорена. Бромные красители используются в качестве красящих веществ в губных помадах. В связи с их плохой растворимостью в основную массу добавляют особые «бромные растворители», например касторовое масло. Глава 7 СОСТАВЫ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ § 1. Составы различной природы §2. Ферменты §3. Гормоны §4. Увлажнители § 5. Экстракты § 6. Биотехнологии Составы для ухода за кожей по типу воздействия бывают двух видов: одни влияют только на поверхность кожи, другие — на всю глубину слоя кожи. § 1. Составы различной природы Аллантоип — производное мочевой кислоты. Он используется и как самостоятельный препарат, и в форме алюминиевых солей. Препарат смягчает роговой слой кожи, способствуя отделению отмерших клеток, стимулирует деление клеток. Считается прекрасным дополнением к различным лечебным составам. Аллан-тоин особенно рекомендуется для ухода за обветренной, пораненной или обожженной солнцем кожей. Кроме того, соединения аллантоина используются в дезодорантах и антиперспирантах благодаря их способности подавлять рост бактерий, а также в составах для ухода за корнями волос. Азулен — это ненасыщенный углеводород, углеродный каркас которого образован из одного семиугольника и присоединенного к нему пятиугольника. Он встречается в масле, получаемом из ромашки, но в основном производится синтетическим путем. Азу-лен вводят в составы, предназначенные для ухода за кожей и волосами, поскольку он обладает противоаллергическими и противовоспалительными свойствами. § 2. Ферменты Ферменты — это биологически активные вещества белковой природы, катализирующие химические реакции. В живых организмах они в сотни тысяч раз ускоряют течение биохимических реакций. Каждый фермент специфически относится к веществам, называемым субстратами, на которые он воздействует. Субстратами могут быть белки, жиры, углеводы. При этом сам фермент остается неизменным. Все ферменты обладают несколькими общими основными свойствами:
Ферменты вырабатываются в тканях и клетках животных и растений. Их выделяют из секретов желез животных, из различных частей растений и изготавливают промышленным способом, используя грибковые культуры и культуры бактерий. В теле человека идентифицировано более трех тысяч видов ферментов. В одной только коже сотни ферментов регулируют множество реакций: от построения колла-геновых и эластиновых волокон до снабжения кислородом клеток и нейтрализации свободных радикалов. Некоторые ферменты, разрушая коллагеновые и эластиновые волокна, а также другие компоненты кожи, способствуют ее старению. Этот процесс можно замедлить, вводя в косметические средства для ухода за кожей специальные вещества — ингибиторы, чтобы подавить действие «плохих» ферментов и на этом фоне активизировать «хорошие» ферменты. Это также достигается с помощью коферментов и кофакторов, таких, как некоторые витамины группы В или ионы металлов, например, цинка. Интерес к ферментам спровоцировало появление «косметической энзимологии» — самого современного направления в косметологии, разрабатываемого в научно-исследовательских лабораториях косметических компаний и на кафедрах дерматологии и фармакологии университетов. Интерес для практикующих косметологов представляют ферменты, вступающие в реакцию с белками:
Для косметических целей также используются ферменты, получаемые из бактерий или грибков, однако они недостаточно очищены от матриксов, что может вызвать инфицирование. § 3. Гормоны По химической структуре гормоны можно разделить на две группы: белковой природы и стероидной. Гормоны, имеющие стероидный каркас, представлены эстрогенами и прогестероном, андрогенами, кортико-стероидами. Эстрогены оказывают сильное влияние на обмен веществ. Именно эта группа имеет практическое значение в косметологии и дерматологии. Они способны впитываться кожей, проникая в кровь. В дерматокосметологии гормональные препараты применяются для коррекции андрогензависимых заболеваний: себореи, акне, гирсутизма, алопеции по андрогенному типу, а также при увядании кожи. При старении кожи наблюдается снижение в ней обменных процессов, которые происходят на фоне уменьшения их суммарного вырабатываемого количества и дисбаланса. Учитывая ведущую роль гормонов, логичным является попытка скорригировать их с помощью антигормонов — антиандрогенов, эстрогенов, кортикостероидов и прогестагенов. Однако любое усиление воздействия препарата, особенно при введении гормонов, приближает его к лечебным препаратам. А это влечет за собой целый комплекс побочных действий, что противоречит основному требованию, предъявляемому к косметическим средствам, — безопасности. В косметике также широко применяется стероидное соединение, называемое прегненолоном. Оно действует на кожу так же, как эстрогены, однако не оказывает общего воздействия на все тело. Основная его функция — стимулирование деления клеток в клеточном слое. § 4. Увлажнители Количество воды в коже определяет ее упругость, или тургор. Увлажнители — это вещества, способствующие удержанию влаги в коже. Увлажнение кожи тесно связано с защитной функцией рогового слоя эпидермиса, во многом определяющей динамику обмена влагой между кожей и окружающей средой. Совокупность сложных биохимических процессов, которая и составляет суть понятия «защитная функция рогового слоя», к сожалению, пока полностью не изучена. Поэтому само понятие «увлажнение» кожи так же неоднозначно и многогранно. Применяемые в современной косметике вещества для увлажнения разнообразны по химическому составу, степени и механизму действия. Условно их можно объединить в четыре основные группы:
Гигроскопическими называются вещества, поглощающие влагу из окружающего воздуха, как бы «отсыревающие» при соприкосновении с ним. В составе косметических средств эти ингредиенты выполняют двойную функцию: замедляют скорость испарения влаги с поверхности и обеспечивают «пропитывание» ею рогового слоя на относительно продолжительное время. К этой группе относятся глицерин, сорбит, пропиленгликоль, молочная кислота и лактат натрия — вещества, способные химически связывать и удерживать влагу. Глицерин. Густая сиропоподобная бесцветная жидкость, очень гигроскопичная, которая может увеличиваться в весе в 1,5 раза. Вводится в водную фазу эмульсий в количестве от 3 до 10 процентов. К сожалению, помимо своей способности удерживать воду, глицерин обладает определенной летучестью, что негативно сказывается на длительности увлажняющего действия. Следует остерегаться изделий с очень высоким содержанием глицерина, поскольку при концентрации, близкой к 30 процентам, он пересушивает кожу. Сорбит. Это шестиатомный спирт — вещество, способное частично или полностью заменить глицерин в составе косметических средств. Присутствие сорбита существенно улучшает текстуру косметических изделий. Но если в изделии содержится более 10 процентов сорбита, это придает определенную клейкость косметическому средству и создает неприятные ощущения на коже. Пропиленгликоль длительное время применялся как компонент-увлажнитель для кожи. Однако в настоящее время считается, что его действие на кожу неоднозначно, поскольку он способен частично растворять межклеточный цемент в роговом слое и уменьшать силу сцепления между клетками. В результате возрастает потеря трансэпидермальной влаги. Считается, что пропиленгликоль не лишен некоторой токсичности для клеток. Несмотря на это, в современной косметике применяются растительные экстракты на основе пропиленгликоля. Молочная кислота — высокогигроскопичное вещество, которое обладает лучшей увлажняющей способностью благодаря, в первую очередь, прекрасной совместимости с кожей по сравнению с другими увлажняющими веществами. Ее обычно используют в концентрации 1—5 процентов/Возможность повышения кислотности является определенным препятствием для использования молочной кислоты в некоторых гелях, эмульсиях и даже шампунях, хотя проблема технологически успешно разрешена. В качестве увлажняющего компонента молочную кислоту нередко применяют в сочетании с мочевиной. Внедрение молочной кислоты в роговой слой повышает его эластичность, причем более выраженное пластифицирующее действие на кожу оказывает все же молочная кислота, чем ее соль — лак-тат натрия. Надо быть внимательным к содержанию молочной кислоты в увлажняющих средствах: в больших концентрациях она дает кератолитический эффект. Введение в эмульсионные системы лактата натрия задерживает скорость испарения воды с поверхности кожи. Альфа-гидроксидные кислоты. В сочетании со всеми перечисленными добавками в составе увлажняющих комплексов можно встретить альфа-гидроксидные кислоты. Не являясь собственно гигроскопическими веществами, они оказывают в основном пластифицирующее действие на роговой слой, воздействуя на систему кератиновых цепей и ослабляя междуцепочные связи, но не влияя непосредственно на уровень влаги. Применение оксикислот в сочетании с другими увлажняющими добавками гигроскопической природы увеличивает их эффективность. Натуральный увлажняющий фактор. В природе нормальную увлажненность кожи обеспечивает, в основном, NMF (natural moisturing factor) — натуральный увлажняющий фактор — сложная смесь веществ, присутствующая в коже: 17 свободных аминокислот, пирролидонуксусная кислота, мочевина, лактаты, молочная кислота, урокаиновая кислота, глюкозоами-ны, кератинины, натрий, кальций, калий, фосфаты, хлориды, цитраты и форматы. В дополнение к этому крайне важно содержание в коже Сахаров: пентозы, гексозы, фруктозы, глюкозы, маннозы, галактозы и лактозы. В здоровой коже содержание пирролидонуксусной кислоты достигает 10 процентов. Она способна диссоциировать сильнее, чем уксусная кислота, а ее соли крайне гигроскопичны и в этом смысле превосходят глицерин, пропиленгликоль и сорбитол. Одна из важнейших солей — пирролидонкарбок-силат натрия — широко применяется в косметике. В качестве товарного продукта используются две формы: более растворимый оптический L-изомер и рацемический DL. Также обладают высокой увлажняющей активностью пирролидонкарбоксилат лизина и аргинина, глицерина, а также этил-2-пирроглутанилпропионат. Однако их использование в косметических изделиях, даже в количестве 1 процента, снижает вязкость гелей, шампуней. В эмульсиях превышение содержания натриевых солей пирролидонкарбоновой кислоты свыше 3 процентов также может снизить вязкость эмульсионной системы и повлиять на качество продукта. Мочевина (urea), или карбамид, — основной активный компонент урины и пота. Когда человек потеет, часть пота испаряется, а мочевина остается на поверхности кожи, абсорбируя влагу из воздуха и сохраняя ее в роговом слое. Традиционная медицина не отрицает положительного воздействия основного компонента урины — мочевины — при лечении заболеваний кожи, однако к уринотерапии относятся скептически. Считается, что урина ежечасно меняет свой состав и поэтому не может соответствовать строгим требованиям, предъявляемым к медикаментам. Следовательно, Фармокомитет ее не зарегистрирует и лекарственным средством не признает. Если коже не хватает собственной мочевины, она раздражается, шелушится и трескается. В таких случаях поможет мочевина, содержащаяся в косметических препаратах. Маленький молекулярный вес мочевины позволяет ей легко проникать в более глубокие слои эпидермиса. При этом она не только удерживает влагу, но и служит проводником других активных веществ, включаемых в препараты. Для разных типов кожи подходят разные варианты эмульсий, поэтому увлажняющий крем с мочевиной должен соответствовать индивидуальности пациента. Сухой коже нужна эмульсия В/М, которая оставляет на поверхности рогового слоя тонкую защитную пленку, не позволяющую влаге испаряться. В результате влага, очень нужная сухой коже, сохраняется достаточно долго. Жирной и нормальной коже больше подходит эмульсия М/В, содержащая максимум воды и минимум жира. Она не образует пленки, которая противопоказана жирной коже, быстро впитывается и насыщает кожу влагой. Клетки эпидермиса вырабатывают микроскопические вещества — полисахариды, и мочевина помогает им абсорбировать водяные пары из воздуха и проникать в кератин. В результате кожа приобретает розоватый оттенок. Впервые мочевину синтезировали в 1828 году, и с тех пор она применяется в косметологии и медицине. Ее применение не дает ни побочных, ни аллергических реакций. Как компонент NMF, мочевина содержится в Stratum corneum, и ее концентрация достигает 1 процента. Действие мочевины зависит от ее концентрации: в малых концентрациях она увлажняет кожу, но в высоких — более 10 процентов — обладает керато-литическим эффектом и повышает проницаемость кожи. Она оказывает ранозаживляющее и бактерио-статическое действие. В дерматологии мочевина традиционно применяется для лечения сухости кожи, поскольку она разрушает водородные связи белковых цепей и способствует связыванию воды с молекулами белка. Мочевина очень хорошо растворяется в воде, но быстро гидролизуется в карбонат аммония, а затем разлагается. Это приводит к изменению рН, окрашиванию и даже разрушению эмульсии. Стабилизирование мочевины молочной кислотой способствует образованию эффективного увлажняющего комплекса. Другими подобными комплексами могут быть сочетание мочевины с органическими веществами с прямой цепью. Для стабилизации мочевины, кроме молочной кислоты, используют также коллаген и его гидролизаты, протеины сои, эластин, хлоргидрат аргинина и многие аминокислоты. В косметических кремах мочевина используется в концентрации 3—8 процентов. Хороший результат она дает в кремах для рук. В высоких концентрациях используется в кремах, предназначенных для обработки шершавых мест, полезна при гиперкератозе. При длительных аппликациях помогает разрушить природный кератин. Способность связывать воду имеет у мочевины осмотическую природу. Одинаковый эффект может достигаться с 5-процентным раствором простой соли и 10-процентным раствором мочевины. Однако длительное применение мочевины при высоких концентрациях может привести к утоныпению эпидермиса. В эмульсиях типа М/В, содержащих мочевину, происходит, во-первых, немедленное действие при проникновении мочевины в верхние части рогового слоя и, во-вторых, увеличение увлажненности путем предотвращения потери воды как результата склеивающего эффекта проникающих липофильных компонентов эмульсий в роговом слое. Аминокислоты также входят в состав натурального увлажняющего фактора, в значительно большем — до 40 процентов — количестве по сравнению с другими компонентами. Как правило, применяют смесь (коктейль) из аминокислот, чаще в виде гидролизатов протеина, например, из сои и других растительных продуктов. Причем их введение должно осуществляться при температуре, не превышающей 40 градусов. Для сохранения эффективности аминокислот нежелательно присутствие альдегидных соединений в изделии, например, в отдушках. Кроме того, смесь аминокислот несовместима с дигидроксиацетоном — компонентом изделий для искусственного загара. Присутствие аминокислот стабилизирует эмульсии типа В/М и хорошо влияет на гелеобразование. Сахара также присутствуют в натуральном увлажняющем факторе в небольших количествах — 1— 2 процента. Они поддерживают уровень влаги в роговом слое. В составе кожи сахара химически связаны с кератином. Хорошими увлажняющими компонентами могут быть этоксилированные и пропоксилированные производные метилглюкозида. Их включают в водную фазу косметических эмульсий в количестве 5 процентов. Выполняя роль эмульгаторов, загустителей, жели-рующих веществ, указанные эфиры тормозят потерю влаги кожей, образуя пористую пленку, способную взаимодействовать как с водой, так и с липидами. В качестве увлажняющего компонента хорошо известен, например, комплекс монолаурат сахарозы и сорбита. Эфиры сахарозы не только обладают увлажняющим действием на кожу и волосы, но также помогают снизить раздражающий эффект от поверхностно-активных веществ. Увлажняющими компонентами могут быть олигоглюкозил-фрутозиды и олигосахариды, Гидрофильные пленкообразующие вещества. В эту группу входят вещества, способные образовывать гель в присутствии воды. Гиалуроновая кислота — один из самых дорогих в мире ингредиентов, применяемых в косметических средствах по уходу за кожей, и лучший из известных увлажняющих агентов для кожи. В природе гиалуроновая кислота содержится в стекловидном теле глаза, суставной жидкости, гребешках молодых петухов-бройлеров, сыворотке млекопитающих, пупочных канатиках новорожденных, акульих шкурах и китовых хрящах. Уже столь экзотический перечень источников сырья объясняет высокую коммерческую стоимость гиалуроновой кислоты. Впервые она была выделена в 1934 году из стекловидного тела глаза быка ив сороковых годах использовалась для лечения ожогов, обморожений, травматических повреждений кожи. Гиалуроновая кислота — это общее название смеси гликопротеинов, состав которой колеблется и зависит от источника и технологии получения конечного продукта. Гиалуроновая кислота — эластичный, способный сам удерживать воду биополимер, один из важнейших компонентов соединительной ткани. Благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам, в том числе высокой гидрофильности, гиалуроновая кислота в природе эффективно связывает воду в межклеточном пространстве. Вследствие этого и возрастает упругость тканей, их противодействие сжатию. Экстрагированная гиалуроновая кислота способна образовывать гель с четкими высокоэластичными свойствами и очень чувствительна к колебаниям рН, приводящим к структурным изменениям. Она вводится в состав гелей и эмульсий в виде натриевой соли. При нанесении косметического средства на кожу образованная после испарения воды пленка обладает пористостью и не препятствует газообмену. Увлажняющие свойства определяются высоким молекулярным весом и гетерогенной структурой. Присутствие в косметическом изделии даже небольших количеств гиалоруната натрия, всего до 0,5 процента, замедляет испарение воды с поверхности кожи. Наличие пористой пленки улучшает ее внешний вид и способствует удержанию влаги в большей степени, чем это наблюдается у глицерина и сорбита. Хитозап. Этот природный полисахарид, выделяемый из хитина морепродуктов, в последние годы стал объектом пристального изучения и многочисленных патентов. По сумме своих потребительских свойств он способен заменять гиалуроновую кислоту. В составе косметических средств дает тонкую, пористую гидрофильную пленку на поверхности кожи, обеспечивая эффективное увлажнение. Поливиниловые полимеры. К той же группе гидрофильных пленкообразующих веществ относятся и так называемые субстантивные полимеры, способные восстанавливать защитную функцию рогового слоя путем образования полимерного увлажняющего слоя. Они являются производными поливиниловых спиртов и имеют катионные заменители, которые обеспечивают им достаточную фиксацию на роговом слое. Они предотвращают чрезмерную трансэпидермальную потерю влаги. К данной группе можно отнести четвертичный поливиниловый спирт, или поликватернеазм-19, а также по-ливинилоктадециловый эфир, или поликватернеазм-20. Гидрофобные пленкообразующие вещества. Прежде всего сюда входят производные углеводорода: вазелин и вазелиновое масло, парафин, озокерит, животные и растительные воски, жирные спирты, которые повышают окклюзивность эмульсий, а также силиконовые масла, проявляющие гидрофобные свойства. Как правило, их вводят в масляную фазу эмульсий, и они, по мере испарения воды, образуют на поверхности кожи пленку, свойства которой во многом зависят от характера самой масляной фазы и структуры эмульсий. Аналоги эпидермальных липидов. Это липофиль-ные вещества слабоокклюзивного характера, способные не только образовывать сплошную пленку на поверхности кожи, но к тому же внедряться в межклеточный цемент (цементирующие вещества). К ним можно отнести ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в растительных маслах, церамиды, фосфолипиды, стероидные спирты и эфиры, ланолин и производные. Все они регулируют проницаемость рогового слоя и нормализуют барьерную функцию. В настоящее время наибольшее внимание косметологов привлекают церамиды, компоненты рогового слоя. Основные жирные кислоты также непосредственно участвуют в процессе регулирования кожной проницаемости. Чаще всего используют линоленовую и альфа-линоленовую кислоты. Первая содержится в основном в кунжутном, сосновом, подсолнечном, соевом и других маслах. А гам-ма-линоленовая кислота — в маслах огуречника, кукуй, черной смородины, крыжовника. Увлажняющие комплексы представляют собой смесь веществ, предназначенных для восстановления и регуляции нормальной увлажненности кожи. Их состав во многом определяется производителями, и поэтому безвредность и эффективность таких изделий — полностью на их ответственности. Как правило, это водорастворимые смеси, в которые могут входить компоненты, рассмотренные в разделах гигроскопичных и пленкообразующих веществ. Недостатком можно считать возможную несовместимость ингредиентов комплекса и осадок, который может появиться в изделии через какое-то время. Современная тенденция применения ингредиентов для увлажнения кожи в большей степени связана с созданием липофильных комплексов, задача которых — восстановить межклеточный липидный цемент. Они легко вводятся в масляную фазу эмульсий и в небольших количествах в водные гели с целью получения специальных гелевых кремов. Необходимо подчеркнуть существенную роль, которую играет эмульсионная основа увлажняющего крема. Иногда считают, что именно она обеспечивает увлажнение кожи, причем важны не только природа компонентов масляной фазы, но и сама текстура эмульсий. Поскольку баланс влаги возможно сохранить, либо ограничивая испарение, либо удерживая влагу, которая стремится к диффузии внутрь рогового слоя, ведущую роль в этом процессе играет наличие сбалансированной смеси воды и липидов на поверхности кожи. Действительно, присутствие липидов существенно снижает испарение воды, независимо от того, какого они происхождения — эндогенного или экзогенного, причем максимальный регулирующий эффект липидных веществ достигается, когда они находятся в эмульсионной форме. В этом случае основа играет немаловажную роль наряду с активными компонентами, а может даже превосходить их значимость. § 5. Экстракты Широко распространен уход за кожей и волосами с помощью экстрактов. Наиболее известны следующие экстракты:
Общим для всех этих веществ является то, что по своей природе они связаны с обновлением клетки. Здесь были рассмотрены некоторые вещества, рекламируемые и рекомендуемые для общей косметики и для ухода за волосами; имеются также вещества, рекомендуемые для узкоспециального применения в косметике. § 6. Биотехнологии Биотехнологические процессы бывают микробиологическими и биохимическими. В первом случае в роли производителей выступают бактерии, во втором — ферменты, которые вырабатывают бактерии. Коротко и упрощенно микробиологический процесс выглядит так. Монокультуру — бактерии одного вида — помещают в специальный резервуар и создают ей специальные условия для жизни. Монокультура растет, развивается и выделяет тот продукт, который ей «заказали». Это может быть гиалуроновая кислота, дигидроксиацетон, липиды. Все зависит от того, какая именно монокультура играет роль «родителя». Готовый продукт отделяют от остальной биомассы и используют там, где он необходим, — например, в косметике. В настоящее время биотехнологии стремительно развиваются. В биохимических процессах участвуют не сами бактерии, а ферменты, которые они производят. Глюкозу, например, получают из крахмала. Для этого используют ферменты, которые разрушают молекулярные связи в полимере крахмала и превращают его в глюкозу. Эктоин — новое биологически активное вещество, совсем недавно открытое немецкими исследователями. Вероятно, эта новинка скоро появится на косметическом рынке. Эта субстанция производится с помощью галофиль-ных бактерий. В своей «обычной» жизни бактерии выделяют эктоин сразу же, как только попадают в неблагоприятные условия. Эктоин защищает мембраны их клеток от повреждения и белки от денатурации, то есть помогает бактериям выжить. Это свойство эктоина и используется в косметологии. Ученые считают, что полученный биотехнологическим способом эктоин будет защищать клетки так же, как и клетки бактерий. Качество косметики — вопрос принципиальный, поскольку качество определяет и ее безопасность, и ее эффективность. А бактерии и их ферменты производят продукты того уровня чистоты, который только вообще возможен в промышленных условиях — 99,9 процента. Натуральные субстанции очистить до такой степени чрезвычайно трудно и крайне дорого. Кроме того, биотехнологии экономят природное сырье. Раньше для получения всего 100 г гликолевой кислоты нужно было переработать тонны сахарного тростника. Теперь же это количество кислоты можно получить с помощью бактерий. Современную косметику уже невозможно представить без биотехнологических ингредиентов. Спирт, молочную, лимонную и гиалуроновую кислоты, кера-миды, различные увлажняющие субстанции, биофла-воноиды и массу других компонентов получают сегодня именно путем биотехнологий. Дрожжи — источник многих компонентов, необходимых для производства косметики. Они содержат огромное количество витаминов, особенно витаминов группы В, витамин Н (биотин), витаминоподобные вещества, а также белки, аминокислоты и другие субстанции, незаменимые для высококачественных препаратов. Несмотря на то, что экстракт дрожжей — старейший косметический компонент, с помощью технологий его можно постоянно совершенствовать. С помощью дрожжей производят и другие вещества, необходимые коже для полноценной жизни, например, керамиды. Их недостаток провоцирует сухость кожи и нарушение ее барьерных функций. Достоинство керамидов, которые получают с помощью биотехнологий, в том, что они совершенно идентичны коже — она не отличает их от своих собственных. Голубая водоросль — концентрат ценнейших протеинов. Как и другие водоросли, ее давно производят с помощью биотехнологий. Если бы было иначе, то водорослей на всех не хватило бы. Хлорелла, спирулина и другие одноклеточные водоросли производятся биотехнологическими способами уже несколько десятков лет. И если раньше их ценили исключительно как поставщиков белка, то в последнее время водоросли стали важными пищевыми добавками и косметическими ингредиентами. Они содержат намного больше полезных субстанций, чем предполагалось ранее, причем в высоких концентрациях. Например, полисахариды водорослей нужны коже как увлажняющие и связующие вещества. Кроме того, водоросли богаты антиоксидантами: бета-каротином, витаминами С и Е, ферментом супероксиддисмутазы, микроэлементами. Кроме того, они являются источником незаменимых жирных кислот, прежде всего линолевой и гаммалиноленовой. На основе водорослей производят всевозможные экстракты и добавки, которые составляют целую гамму косметических средств. Потребность современной косметологии в водорослях огромна, поскольку они занимают в рейтинге важнейших ингредиентов одно из первых мест. Трудно представить, что было бы, если бы спирулину до сих пор приходилось вылавливать из озера Чад, где когда-то ее было так много. |
Похожие:
 | Рецензент: зав кафедрой медицинской психологии и психотерапии, доктор медицинских наук, профессор Е. Г. Королева | | Рецензент: зав кафедрой медицинской психологии и психотерапии, доктор медицинских наук, профессор Е. Г. Королева |
 | Л. козловская, доктор медицинских наук, профессор, В. Рамеев, кандидат медицинских наук | | Минздрава России (ректор – Заслуженный врач рф, доктор медицинских наук, профессор О. О. Янушевич) и в фгбу «Московский научно-исследовательский... |
| Рецензент – доктор мед наук, профессор кафедры глазных болезней Уральской государственной медицинской академии (г. Екатеринбург) | | Жаров Е. В. – доктор медицинских наук, профессор Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Российской академии медицинских... |
| Методические рекомендации разработаны в Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова Российской Академии Медицинских... | | Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (ректор – доктор медицинских наук, профессор В. П. Молочный) и в... |
| Доктор медицинских наук, профессор, врач –дерматовенеролог, косметолог, акушер-гинеколог | | «Неврология» (повышение квалификации) разработана сотрудниками кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики (заведующий... |